tir à l'arc

Vendredi 1 décembre 2006

Réglage d'un arc classique

http://www.francearcherie.com/page.php?ID=38

http://www.francearcherie.com/technique/fine_tuning/test_du_tube_nu.jpg


La part de l’arc, sous entendu le compromis arc flèche, dans la performance est une interrogation permanente pour l’entraîneur comme pour l’athlète. Lors des derniers Championnats du Monde de Tir en Campagne, l’Américain Dave Cousins (Champion du Monde individuel Fita et campagne) a disputé l’épreuve avec un arc de prêt différent du sien (en allonge, taille, poulies) récupéré sur place la veille des qualifications et a réussi à terminer second du championnat (360 le premier jour). Deux constats découlent de cette expérience. Le premier, c’est que lorsqu’on est un bon tireur on peut exprimer ses qualités avec un matériel différent et on peut donc consolider le fait que l’essentiel est bien la qualité de tir. Le second constat est qu’il a réussi à optimiser les réglages de son arc en très peu de temps car chacun sait qu’il est indispensable d’avoir un arc bien réglé dans cette discipline (ex : ne pas avoir d’écart de latéral). Cet archer n’est probablement pas le seul à pouvoir réaliser cette prouesse. En effet les archers de haut niveau doivent être capables de prendre en charge le réglage de leur matériel, chacun ayant alors ses propres méthodes et croyances.
Par Quimboiseur
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Mardi 22 mai 2007

Réglages de l'arc classique

Source : http://www.arc-montfermeil.com/Reglages%20inf.html
 
Vérifications à effectuer avant de commencer les réglages ( à faire dans l’ordre )
1- Vérifier la rectitude de l’arc
Faire une marque au centre des branches, de chaque cotés à 1 mm environ faire un trait. La corde doit passer au millieu des deux traits en haut et en bas. ( Ou utilisez des cales Beiter )
2- Peser l’arc à votre allonge.
3- Vérifier que la flèche choisie correspond aux données du tableau ( Easton et Beman ) .
4- Le tiller doit être compris entre 0 et 20 mm. ( 5 ou 6 mm pour commencer le réglage )
     
DROITIER  


 Réglage de l’arc au centre.  

- L’arc au repos, alignez la corde au milieu des deux branches. ( entre les traits )
- L’axe du berger button doit correspondre au milieu de la flèche.
- Réglez la sortie du berger de manière à ce que le tube et la pointe de flèche soient
dans l’axe de la corde


 Il est préconisé pour les arcs à double courbure une sortie de 1,5 à 3 mm. de la pointe de flèche ( à gauche pour les droitiers, à droite pour les gauchers ) si la puissance de l’arc dépasse 40 lbs.
GAUCHER 

- Alignez le viseur.

  Pour un viseur à ralonge (en forme de T), inversez la rallonge sur l’arc. C’est-à-dire que le viseur se trouve près de la corde. En faisant coulisser le curceur le long de la réglette, vérifiez que la distance entre l’oeilleton et la corde reste constante. Si ce n’est pas le cas, réglez l’inclinaison de la réglette.
Replacez le viseur dans sa position de tir et faite coïncider l’oeuilleton avec la corde.
     
 
- Repose flèche :

La flèche et l’empennage doivent sortir du repose flèche sans le toucher.
vue de dessus
 Position incorrecte - trop à l'intérieur
 
Position correcte
 
     
 1 - Pré-réglage de la pression du berger button. Vérification du choix de la flèche.
     
 1ère méthode
 REMARQUE :
Avant de commencer ces réglages, s’échauffer avec les mouvements que l’on fait à chaque séance, et en tirant 15 - 30 flèches.
   
Placer la flèche

- L’axe du berger button doit correspondre au milieu de la flèche.
- La flèche dans l’axe de la corde.
- Le band correct ( si l’arc claque le band n’est pas bon )

Durcir la pression du berger à fond ( c’est-à-dire bloqué)

- Placer un visuel vertical de 5cm sur 15cm
- Tirer à 15 mètres 3 flèches empennées en alignant la corde au millieu de l’oeilleton du viseur. ( Hausse du viseur à 15 mètres )
 DROITIER
 GAUCHER
 Normalement les flèches vont arriver à gauche du visuel

 Normalement les flèches vont arriver à droite du visuel

 Attention : si la pression du berger est :
- beaucoup trop dure ( annulation de l’effet ressort du berger ), ou
- beaucoup trop faible (enfoncement du berger au repos avec la pression du clicker sur la flèche) pour pouvoir ramener les flèches dans le visuel, alors le tube est inadapté.

Pression berger trop dure = Tube trop souple
Pression berger trop faible = Tube trop raide

A la fin de ce test, si votre tube est adapté, vous avez un pré-réglage complet du berger button.
     
 2 - Vérification du choix de la flèche. 2 ème méthode
     
 Ce contrôle permet de vérifier en pratique, le choix du tube effectué dans le tableau
Easton.
- Durcir la pression du berger à fond ( c’est-à-dire bloqué )
- Distance 15 mètres
1 - tirez 3 flèches empennées
2 - tirez 2 flèches, sans plumes, équilibrées ( même centre de gravité ) 		 

Le choix du tube est bon si les 2 flèches non empennées sont dans le même groupe que les 3 flèches empennées.

 DROITIER
 GAUCHER

 
 
 SPINE : rigidité d’un tube définie par la mesure de la déflexion (en pouces) causée par un poids de 880 gr. (1,94 lbs) appliqué au centre d’un tube supporté en deux points séparés de 71,12 cm (28 pouces).
     
 3 - Réglage du détalonnage
 Ce réglage consiste à effectuer des ajustements de positionnement du point d’encochage afin de corriger les trois problèmes de vol de la flèche les plus communs :
 
 
- le marsouinage (oscillations verticales )
- les oscillations horizontales
- la sortie de flèche.
 
 
 
 S’il existe un écart de hauteur entre les flèches empennées et les flèches non empennées, changez la hauteur du point d’encochage.

Trois cas de figures peuvent se présenter :
 
 
 
Montez le point d’encochage Baissez le point d’encochage Point d’encochage correct
Notez la mesure de votre détalonnage à l’aide d’une équerre, et vérifiez-le à chaque changement important de matériel ou de technique de tir.
     
 4 - Réglage du Berger Button ( ou écarteur mécanique ) :
     
 ATTENTION : selon la méthode utilisée précédemment, ( page 14 et 15 ) votre berger est soit:
en position préréglé ( le laisser dans cette position pour commencer le réglage )
en position bloqué ( mettre le ressort en position moyenne )

Ce réglage se basant sur le résultat d’un tir, il faut vérifier ou faire attention à deux points :
- Le tireur a une technique confirmée, tout au moins correcte.
- Le tir ne doit pas être influencé par le vent, donc de préférence en salle.

a - Régler le viseur à 15 mètres ( ne plus y toucher pendant toute la durée du test ).
b - Placer un visuel carré à hauteur des yeux.
c - Tirer une flèche à chaque distance ( 5m, 10m, 15m, 20m, 25m,30m,.... sans toucher au réglage du viseur )

Suivant les figures obtenues il faut, pour un DROITIER : ( Pour un GAUCHER les figures sont inversées)
Ecartement
Sortir le berger 		Ecartement
Rentrer le berger 		Pression
Durcir le berger 		Pression
Ramollir le berger 		Alignement vertival
des flèches
Berger régler
     
 5 - Test du papier
     
  Le test du papier constitue une excellente méthode de réglage pour les trois styles de tir : arc à double courbure avec décoche manuelle, compound avec décoche manuelle et compound avec décocheur.
Nous traiterons ici que le test pour arc à double courbure ( classique ).

• Fixez solidement une feuille de papier sur un cadre d’environ 60 x 60cm.
• Positionnez la feuille de papier de façon à ce que son centre se trouve à peu près à hauteur d’épaule ( 1,5m.). Placez le cadre avec son papier à environ 1,5m du mur de paille.
• Placez-vous à environ 1,5m du papier.
 
  • Tirez (à hauteur d’épaule) une flèche empennée dans le centre de la feuille de papier.
• Observez la déchirure du papier.
  A - La déchirure A indique un vol de flèche correct. La pointe et l’empennage sont passés dans le même trou.

REMARQUE : suivez dans l’ordre les instructions suivantes, une à la fois. 		A
  B - La déchirure B indique que le point d’encochage est trop bas. Pour corriger ce problème, relevez le point d’encochage de 1,5 mm à la fois jusqu’à ce que la déchirure soit symétrique comme dans la figure A. B
  C - La déchirure C indique que le point d’encochage est trop haut ou un problème de sortie. Pour corriger ce problème, abaissez le point d’encochage de 1,5 mm à la fois jusqu’à ce que la déchirure soit symétrique comme dans la figure A. Si le problème persiste, il est probablement causé par une mauvaise sortie de flèche ( dégagement insuffisant ). C
Les figures A, B et C sont valables pour GAUCHER / DROITIER  
     
REMARQUE : Les instructions ci-dessous pour les figures D, E, et F sont destinés aux
archers DROITIERS. Si vous êtes GAUCHER, inversez les directions.  


D - La déchirure D indique une flèche trop rigide. Pour corriger le problème il faut :  
1- Augmenter la puissance de l’arc.
2- Utiliser une pointe et/ou ensemble pointe insert plus lourd.
3- Utiliser une corde plus légère.
4- Utiliser un fût moins rigide.
5- Réduire la pression du berger ou utiliser un ressort de repose-flèche “Shoot Around” plus faible.
D
     


 E - La déchirure E indique l’usage d’une flèche trop souple ou d’un problème de sortie. Pour corriger ce problème il faut :

1- Vérifier le dégagement de l’empenage.
3- Utiliser une pointe et/ou ensemble pointe insert plus léger.
4- Utiliser une corde plus forte.
5- Utiliser une flèche plus rigide.
6- Augmenter la pression du berger ou utiliser un ressort de repose-flèche “Shoot Around” plus puissant.
E
     


  F - La déchirure F indique une combinaison de problèmes de vol. Suivez les procédures recommandées : corrigez tout d’abord le problème de marsouinage ( point d’encochage ), puis les oscillations horizontales.
F
 6 - Réglage du band


Le réglage du band fait intervenir la puissance de l’arc.
a) Plus le band est grand, moins la flèche est poussée.
b) Plus le band est petit, plus la flèche est poussée, donc cela fait intervenir le spine de la flèche, comme pour le réglage du choix de la flèche.
Tirez sur un visuel à 15 m, 3 flèches empennées et 2 flèches non empennées. Le band est bon lorsque les 2 flèches sans plumes sont dans le même groupe que les flèches avec plumes.
 Attention
Ces figures sont valables pour un DROITIER. Pour un GAUCHER, inverser les figures.

Par Quimboiseur
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Mardi 22 mai 2007

Ce qu'il faut savoir sur l'arc classique

Source : http://www.arc-montfermeil.com/La%20technique.html
 
 

Description de l'arc classique
 
 

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 Puissance
 
La force d’un arc varie selon la distance de traction développée par l’archer ( allonge )
La force des branches est inscrite sur la branche inférieure. Cette puissance est donnée par rapport à une allonge de référence : 28” ou 26”1/4 selon les fabricants. ( 1”pouce = 25,4 mm )
La puissance donnée en livres # ( 1# livre = 453 gr ) sera de 10 à 30 # pour les débutants et de 30 à 50 # pour les compétiteurs. Ces forces ne sont données qu’à titre indicatif, elles seront adaptées en fonction de la morphologie et de la condition physique de chacun.
Nota : De nombreux modèles disposent d’un système de variation de la force. Ainsi vous pourrez augmenter la puissance de votre arc en fonction de votre évolution physique et technique.

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Allonge
   
  La longueur de flèche correcte est déterminée comme suit : prenez votre allonge avec une flèche trop longue et demandez à quelqu’un de la marquer au moins 2,5 cm en avant du point de contact du fût avec l’extrémité avant du repose-flèche. La longueur de flèche correcte étant ainsi obtenue, vous avez votre allonge.

La longueur de la flèche est mesurée depuis le creux de l'encoche jusqu'à l'extrémité du tube. La longueur hors-tout inclue la pointe.

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Déterminer la hauteur de l'arc
   
 
Le choix de la hauteur de l'arc est déterminé par l'allonge du tireur.
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 Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer l'arc qui convient le mieux à votre allonge. Avec un arc trop petit l'angle créé par la corde pincera vos doigts, ce qui rendra l'arc inconfortable. Un arc trop long ne sera pas sollicité suffisament pour fournir son efficacité maximale
HAUTEUR RECOMMANDEE POUR UN ARC CLASSIQUE
HAUTEUR
D'ARC
VOTRE ALLONGE
 23-25"
 25-27"
 27-29"
 29-31"
 31" et +
60-62" 
 X        
62-64"
    X      
64-66" 
      X    
66-68" 
       X   
68-70" 
         X 

Ne pas varier de plus d'une hauteur par rapport à la hauteur recommandée
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  La traction sur la corde pour obtenir cette allonge va éterminer un angle entre la corde et les branches. La meilleure efficacité est obtenue par un angle de 75 à 80°. Ne jamais tirer au delà de 90° car l'arc n'est plus adapté au tireur.

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 Choix de la corde
 
 La corde est constituée par plusieurs brins dont le nombre dépend de la puissance de l'arc et du matériau utilisé (dacron pour les arcs d'initiation, fast flight pour les arcs de compétition).
Sa longueur est fonction de la hauteur de l'arc.
Les extrémités d'une corde forme des anneaux appelés poupées. La poupée supérieure possède un anneau plus important que la poupée inférieure. La partie centrale de la corde ou la flèche vient s'enclipser s'appelle le tranche fil.
 Dacron Fast Flight 
de 15 à 30 => 8 (à 10) brins de  25 à 30 => 12 brins
de 30 à 40 => 10 (à 12) brins de 30 à 35 => 14 brins
plus de 40 => 12 (à 14) brins de 35 à 40 => 16 brins
 - de 40 à 45 => 18 brins
 - plus de 45 => 20 brins
 Pour un rendement optimum, nous choisirons la corde la plus légère possible tout en restant le plus près possible des données ci-dessus.
A titre indicatif, la longueur de corde est d'environ 8 à 10 cm plus courte que la hauteur de l'arc. ( Corde en place sur l'arc détendu )

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 Le band
 
 
 Le band d'un arc est la distance comprise entre la corde et le centre de l'arc ( creux de poignée ). Il dépend donc de la longueur de la corde.
Le band intervient directement sur la vitesse de sortie de la flèche.
Les fabricants de matériel prévoient un band moyen pour l'utilisation de leur arc.
 Hauteur de l'arc
 Band
64"
66"
68"
70"  		 21 à 22 cm
21 à 22 cm
22 à 23 cm
23 à 24 cm
 Ce band est à affiner en fonction du confort, (bruit, vibrations) de l'utilisateur et du groupement des flèches.

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Position du repose flèche
   
 
Repose flèche plastique :
La position du repose-flèche doit permettre un bon passage des empennages au niveau du plancher et de la fenêtre d'arc.
La hauteur ( h ) acceptable du point d'appui de la flèche sur le repose-flèche est de l'ordre de 15 à 20 millimètres au dessus du plancher de la fenêtre.
La position de l'écarteur doit placer la flèche le plus près possible de l'axe médian des branches.
Le point d'appui de la flèche sur le repose-flèche se trouve dans l'axe vertical de l'arc ( ligne passant par le creux de poignée ).
Ces éléments permettent de déterminer un placement de base qui évoluera en fonction de la finesse de réglage et des qualités de l'archer.
 Repose flèche métallique : repose flèche métallique qui s'escamote au passage de la flèche (plus sensible aux erreurs). Le repose flèche metallique nécessite de se doter du Berger Button.

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Le tiller
 
 

Rôle du tiller

Le tiller sert à compenser le fait que l'on tire avec un doigt au-dessus de l'encoche et deux doigts en dessous.

Le tiller est le réglage qui permet de synchroniser le départ des branches et de leur arrivée, donnant ainsi un déplacement linéaire du point de poussée de la corde sur la flèche.

 Mesure du tiller:

Avec un réglet prendre la distance entre la base de la branche et la corde. La mesure A (branche du haut) moins la mesure B (branche du bas) doit être comprise entre 0 et 10 mm.
Pour débuter un réglage de l'arc, la mesure de 5 ou 6 mm est la plus judicieuse.
Le réglage du tiller est une action mécanique. La mesure n'est qu'un outil de vérification de sa stabilité. (A - B ).
Il est à noter que, compte tenu de la différence de puissance relative des branches, une fatigue peut se faire à la longue, et un réajustement du tiller sera nécessaire.

Attention :

 Toute modification du tiller => modification du point d'encochage


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 Le détalonnage
   
 La mesure du détalonnage se fait à l'aide d'une équerre. Lors de la mise en place des repères d'encochage, surtout si l'on utilise des nocksets, il faut veiller à ce que l'écartement de ceux-ci évite durant la propulsion, un serrage trop important de l'encoche.
 
   
 Précautions :
- l'appui sur le repose flèche ( C ) ne doit être qu'un léger frôlement.
- les attaches de l'équerre ( A et B ) doivent être bien enclenchées dans la corde.
- le détalonnage sera positif de 6 à 9 mm. ( Voir la partie réglage pour l'affinement. )

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Par Quimboiseur
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Dimanche 15 juillet 2007

Réglages de mon arc classique

Comment j'ai réglé mon arc classique

1) Choix des branches et d'une poignée

2) Alignement des branches

3) Réglage du tiller à 0,6 mm

4) Réglage du viseur dans l'axe de la corde

5) Mesure de la puissance de l'arc

6) Choix des tubes adaptés à la puissance de l'arc

7) Réglage du repose flèche

8) Pré-réglage du berger button et pré-reglage du point d'encochage

9)  Recherche d'un band adapté à l'arc en se basant sur le bruit produit par l'arc

10) Faire une corde sur mesure adaptée au band qui convient à l'arc

11) Réglage de la sortie de flèche et du point d'encochage avec des tirs à travers une feuille de papier

12) Réglage du berger button (ecartement et  raideur du ressort) avec des tirs à 5, 10, 15, 20, 25 m

Par Quimboiseur
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Samedi 5 avril 2008

Réglage arc classique, méthode d'un hérétique

J'ai essayé de régler mon arc en utilisant les méthodes traditionnelles mais cela n'a pas marché. Au bout de 3 mois d'essais infructueux j'ai fini par mettre au point ma propre méthode que je vai exposer ici. Mais attention, cette méthode ne respecte absolument pas les dogmes en vigueur. En effet, ma corde n'est pas alignée sur la perche, la pointe de la flèche est alignée d'une pointe à l'intérieur du coté fenêtre, et l'oeilleton du viseur n'est pas aligné sur la corde et sort de 1cm par rapport à l'axe de la corde. Cette méthode de réglage que je vai exposer dans les lignes suivantes est à utiliser à vos risques.

Si vous voulez respecter les normes en vigeur et faire un réglage traditionnel alors arrêtez de lire ce texte, et passez votre chemin. Mais pour ceux qui, comme moi, n'ont jamais réussi à régler leur arc avec les méthodes officielles et veulent tenter une nouvelle approche avec une méthode alternative alors la méthode de réglage exposée ci-dessous pourrait être une solution éventuelle à vos soucis.


Méthode de réglage d'un arc classique selon la méthode du quimboiseur :

Tout d'abord il faut avoir à l'esprit que le but du réglage est d'avoir un arc qui tire droit. C'est à dire que les flèches qui sortent de l'arc le quittent sans jamais sortir de l'axe central. Que l'on tire de 5m à 70m, toutes les flèches doivent rester sur l'axe central. Et alors dans ce cas là on pourra dire que l'arc est réglé. L'axe central est le but du réglage.

Si le réglage est mauvais alors plus on tire loin et plus les écarts par rapport à l'axe central augmentent. C'est pourquoi il faut faire un réglage préalable à 15m car à cette distance les erreurs n'ont pas le loisir de créer de grands écarts. Et donc pour faire un pré-réglage c'est la distance idéale. De toute façon en dessous de cette distance le vole de la flèche n'est pas encore correctement stabilisé.

Il faut aussi dire qu'une des difficultés du réglage d'un arc est que pour un même symptome il paut y avoir 3 ou 4 causes différentes. Et pour corser le tout, ces causes d'erreurs peuvent agir simultanément. Les flèches sont à gauche, cela peut être dû à un oeilleton de viseur trop rentré, une pression de berger button trop fort, ou un berger button trop écarté, ou ces 3 causes à la fois ! Il faut donc une méthode qui permet d'éliminer les erreurs une par une afin d'éviter les causes d'erreurs multiples.


1) Montage de l'arc

La première étape avant le réglage c'est le montage de l'arc. Pour cela il faut placer les branches sur la poignée, avec une bonne longeur de corde de façon à ce que le band de l'arc soit dans la plage autorisée par le fabricant des branches. Par défaut il faut se positionner sur la plage autorisée la plus élevée. La corde d'un arc est constituée de plusieurs brins. Cela va de 14 brins à 20 brins (pas plus) selon la puissance de l'arc. Plus l'arc est puissant plus il faut un grand nombre de brins. Etant donné que les brins sont plus ou moins de la même longeur il faut impérativement vriller la corde avec 10 tours au moins afin d'égaliser les brins en les tortionnant les uns sur les autres. Comme cela les brins travailleront tous de manière homogène. Mais si on dépasse 20 tours alors la corde sera trop élastique et inefficace. Il ne faut donc pas dépasser 20 tours de vrillage de corde.


2) Alignement des branches

Afin que l'arc donne son rendement maximum il faut aligner les branches sur le centre de la poignée. Pour cela il faut bander l'arc avec une corde et utiliser les cales Beiter. Il faut contrôler que les 2 branches sont bien alignées l'une par rapport à l'autre, et il faut que la corde passe aussi par le centre de la poignée et, si possible, qu'elle soit alignée sur la perche de stabilisation.

A chaque fois que l'on change l'alignement des branches (selon la méthode fournie par le frabricant de la poignée) il faut toujours tirer 3 ou 4 flèches afin que la corde et les branches se fixent bien. Et seulement après on peut contrôler l'alignement des branches. Et ce que vous contrôlerez sera fiable. Si vous ne tirez pas ces 4 flèches alors vous verrez peut être des résultats incohérents. Et cela perturbera votre jugement lors des réglages. Et vous fera perdre beaucoup de temps, voire du désespoir.


3) Tiller

En général il faut que le band haut de l'arc soit plus grand de 0,5 cm par rapport au band bas de l'arc. Cette différence s'appelle le tiller. Quand le tiller est bien réglé, lorsque vous amener la flèche jusqu'à votre visage, le bras d'arc ne bouge pas et reste aligné sur la cible. Si quand vous tirez sur la corde vous voyez que le viseur monte ou descend cela signifie qu'il y a une branche qui tire plus que l'autre. Il faut donc modifier le tiller en conséquence afin que les 2 branches soient synchronisées et travaillent de la même façon.


4) Choix des tubes de flèches

En fonction de votre allonge et de la puissance de votre arc il faut choisir des tubes adaptés pour votre tir. Pour cela consulter le tableau fourni par le fabricant de flèches. Ensuite il faut vérifier ce choix. Pour cela durcir le berger button à fond de sorte qu'il n'ait plus d'influence sur le vol des flèches. Placer un visuel à hauteur des yeux et tirer dessus à 15m. Tirer 3 flèches avec plumes et 3 flèches sans plume. Si l'écart latéral entre ces 2 types de tubes (empennés et non empennés) est supérieur à 15cm alors cela signifie que vos tubes ne sont pas adaptés. Si l'écart est inférieur à 15cm, ça veut dire que le tube choisi n'est ni trop rigide, ni trop souple, il est bon pour votre arc et votre allonge. Afin d'éviter de perdre trop d'argent durant cette étape, achetez 3 ou 4 tubes (pas plus !) pour vérifier s'ils sont bien adaptés à votre arc. Si oui alors vous pourrez en acheter une douzaine d'autres du même spine (ou calibre). Sinon vous aurez acheté de mauvais tubes, mais vous aurez limité les pertes pécuniaires.


5) Détallonage

Toujours en gardant le berger button avec une raideur maximum, il faut ensuite trouver le point d'encochage sur la corde. Pour cela il faut partir avec un détalonnage de 0,5 cm. Il faut se placer à 15m et tirer sur un visuel à hauteur des yeux. Il faut tirer 3 flèches avec plumes et 3 flèches sans plume. Si les flèches sans plume sont plus hautes que les empennées alors il faut monter le point d'encochage. Si les flèches sans plume sont plus basses alors il faut baisser le point d'encochage. Les flèches non empennées peuvent être légerement plus basses que les empennées, mais elles ne dovient jamais les dépasser !


6) Réglage du viseur

Mettre le berger button à une raideur moyenne. Régler l'écartement du berger button de sorte que la flèche soit légérement alignée sur le coté opposé à la fenêtre de l'arc. Mettre un visuel à hauteur des yeux. Et régler le viseur de sorte que des flèches avec plumes se retrouvent sur le visuel, à 15m. Cette étape est un peu délicate. C'est l'étape la plus difficile du réglage. Car il faut que le berger button soit légèrement décalé sur le coté extérieur à la fenêtre d'arc de façon à ce qu'il ait une influence. Mais s'il est trop décalé alors les flèches iront sur le coté. Du coup on aura tendance à trop décaller la mire du viseur pour attérir sur le visuel. Prenez votre temps durant cette étape. C'est elle qui va conditionner la réussite ou l'échec de votre réglage. C'est donc pourquoi on tire uniquement à 15m, et uniquement avec des flèches empennées. Car il faut limiter les sources d'erreurs. A la fin de cette étape, on obtient le réglage du viseur qui tient compte de votre technique de visée, et notament de la technique du fantôme de corde. Désormais vous ne devez plus jamais touchez à ce réglage latéral du viseur.


7) Réglage de la raideur du berger button

Toujours à 15m, sans plus jamais toucher au viseur, tirer des tubes sans plume. Durcir ou mollir le ressort du berger button de façon à ce que les tubes sans plumes se logent au même endroit que les tubes avec plumes. Tirer 3 tubes avec plume pour confirmer ce diagnostic. Au final, vous obtenez un réglage de la raideur du berger button. Ainsi à 15m, vos tubes avec plumes et sans plumes se logent à la même hauteur, bien dans l'axe central, et sur le même visuel. Donc le réglage de l'arc à 15 m est acceptable. Vous pouvez considérer que votre arc est réglé pour une distance de 15 m.


8) Réglage de l'écartement du berger button

Maintenant que votre arc est réglé à 15m, le réglage est presque bon. Les éventuelles corrections qui restent à faire seront très légères. Mais il faut garder à l'esprit que même une légère erreur aussi infime soit elle au départ, prend une ampleur considérable avec la distance.

Il se peut que le berger button soit légèrement trop décalé, et alors avec la distance il y a un décallage qui se crée par rapport à l'axe central. Il se peut aussi que la pression du berger button ne soit pas optimale. Il faut donc procéder au réglage fin du berger button pour régler ces 2 problèmes.

Tout en gardant les mêmes réglages qu'à 15m, se placer à 25m et tirer des tubes avec plumes. En fonction du décallage par rapport à l'axe, vous devez modifier l'écartement du beger button. Cet écartement étant pratiquement correcte, il faut le modifier légérement, soit avec des 1/16 eme de tour d'écrou. J'insiste sur le fait qu'il faut faire de très légères modifications de l'écartement du berger button. Et normalement à 25m, vous finissez par  mettre vos flèches empenées dans l'axe.

En gardant ce réglage, vous pouvez tirer des flèches sans plume à 25m. Normalement la raideur du berger button est pratiquement bonne. Mais un léger ajustement est possible de sorte que les tubes sans plume arrivent sur l'axe central, au même endroit que les tubes avec plumes.

Cette fois le réglage fin du berger button est terminé. Vous pouvez pousser le test à 70m. Normalement vous êtes dans l'axe. De toute façon au-déla de 30m, le berger button ne redresse plus la flèche. Donc pour le test à 70m, le berger button n'aura aucun effet.


9) Réglage du band

Le bon band de l'arc est le band où il ne fait pas de bruit, où les flèches sortent bien de l'arc sans se prendre un coup trop fort dans l'encoche, et surout où le groupement des flèches est le plus sérré. Il faut tester millimètre par millimètre. Et à 70m les effets de ces modifications sont les plus visibles.


Maintenant votre arc est réglé selon la méthode hérétique du quimboiseur.
Par Quimboiseur
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Mardi 14 octobre 2008

Rodage de la corde de mon arc

La semaine dernière j'ai fait un tournoi de tir à l'arc. Mais ma corde n'était pas rodée, et elle était élastique. D'une part l'elasticité de la corde fait qu'elle restitue moins bien l'énergie accumulée dans les branches. D'autre part, le point d'encochage n'arrêtait pas de varier. Du coup les flèches montaient ou bien descendaient à leur guise.

De plus comme le band de l'arc s'allongeait ou se rétrecissait, autour du bon band de l'arc, soit son point culminant du rendement maximum, là où il atteint son pic d'énergie, alors il y avait une influence considérable sur le spine des flèches. A cause de ça mes flèches variaient sur la gauche ou sur la droite. On peut dire que j'ai foiré mon tournoi à cause de ma corde.

Du coup j'ai refait une corde. Et cette fois pour bien la roder, je la laisse montée sur l'arc. Ca fait 3 jours de suite qu'elle est montée sur l'arc. Au début le band était de 23 cm. Mais 4 jours plus tard le band est tombé à 22,4 cm. Comme quoi les brins de ma corde continuent à travailler. Normalement cette nouvelle corde ne devrait bientôt plus s'étirer. Je pourrais alors ajuster le nombre de tours de vrillage de ma corde. Et elle sera prête pour la compétition.

A cause des ces soucis j'aurai fait 2 cordes en 2 semaines. Je n'ai pas que ça à faire. Aussi j'espère que cette nouvelle corde durera au moins 2 ans !
Par Quimboiseur
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Lundi 27 octobre 2008

La barre des 580

Pour beaucoup de tireurs en salle la barre des 580 points représentent une quête inateignable pour le commun des archers. Et seule une poignée d'élus parvient à franchir cette limite mythique. La barre des 580 points represénte la ligne de démarcation qui sépare les archers exceptionnels (de carrure internationale) des autres archers, aux performances plus modestes.

Beaucoup s'entrainent sans relâche, et pendant des années, sans parvenir à l'atteindre. Ils remettent en cause en leur technique, remettent les compteurs à zéro. Et reprennent leurs entaintements depuis le début en commençant par les bases. Je fais parti de ceux là. Pendant des années j'ai cherché la technique ultime qui me permettrais d'atteindre les 580. Et finalement au bout de plusieurs années de recherches j'ai fini par comprendre les secrets de l'arc et les secrets du tir parfait.

Il me faut encore finaliser ma technique, la roder, l'assimiler complètement. Mais aujourd'hui je n'ai plus rien à modifier dans ma séquence de tir. Je connais toutes les étapes pour obtenir un tir parfait. Je dispose de la recette pour faire plus de 580 points.

Avant j'avais une technique approximative qui me permettait de rester sur le spot dans la zone du 8, avec quelques 7. Or pour faire 580 il faut tout le temps rester dans le jaune et 2 flèches sur 3 doivent être dans le 10. Il faut donc pouvoir viser tranquillement comme dans un fauteuil. Il faut donc une technique qui permet de viser longtemps afin d'ajuster le tir, puis il faut une décoche propre afin que la flèche aille bien au niveau du point visé.

Pour ce qui concerne la visée, il faut avoir une bonne vue et un bon jugement pour savoir quand déclencher le tir. Cela demande des mois d'entrainement pour arriver à fiabiliser cette technique de visée, au niveau de la mise en oeuvre. Mais au niveau du principe c'est assez simple, il suffit de mettre la mire du viseur au coeur du jaune de la cible. Tout simplement. On peut même arriver à faire cela très rapidement au bout de quelques semaines. Meme si la plupart des gens s'y prendront pendant plusieurs mois.

Pour ce qui est de la décoche, le principe c'est de lâcher la flèche dans la ligne de force. Si ouvre d'abord les doigts en qu'ensuite on met le coude dans la ligne de traction, ça ne sert à rien car la flèche est déja partie. Elle est partie au moment où on a laché les doigts alors que le coude était encore sur le coté ! Par contre si on amorce son tir d'abord en aligant le coude dans la ligne de traction, puis tout en continuant à mette le coude dans la ligne de force on lâche la corde, alors là c'est utile. Car au moment où la flèche quitte l'arc le coude était pratiquement aligné dans la ligne de force. Et donc la flèche sort avec pratiquement pas d'effet latéral. Ainsi elle restera sur l'axe central. Et finalement si l'arc est bien réglé et que les tubes sont bien adaptés à l'allongue du tireur et à la puissance tirée, alors la flèche restera toujours sur l'axe central.

Donc finalement, une fois ces principes mécaniques connus faire 580 est facile et à la portée de n'importe qui ?

D'une part même pour faire tout cela, en pleine connaissance des phénomènes mécaniques mis en oeuvre, il faut quand même s'entrainer. Jongler avec des balles c'est facile dans le principe mais ça demande quand même de l'entrainement pour acquérir la dextérité dans la mise en oeuvre.

Mais même avec de l'entrainement cela ne suffit pas. Car viser, c'est une chose. Décocher, c'est une chose. Mais avant il faut préparer le tir. Il faut amener la flèche à son point de départ. Ce point de départ de se situer toujours au même endroit et avec la même allonge. Et une fois à cette endroit, il faut maintenir le geste pendant plusieurs secondes afin de prendre suffisament de temps pour viser. Et ça c'est dur ! Car cela réclame de la force, de l'endurance et de la rigueur. Et c'est cette rigueur gestuelle qui fait défaut à la plupart des archers. Et le secret c'est d'être tranquille comme si on était dans son fauteuil.

Lors de la préparation du tir, il faut amener la main de corde au niveau du visage. Il faut pouvoir rester dans cette posture aussi facilement pendant 2 secondes que pendant 10 secondes. Il faut être à l'aise dans cette posture de préparation du tir. Si on est pas à l'aise. Si on tremble, si on hésite, si on est pas sûr de son point d'ancrage, si on pense qu'il faut lâcher car on ne tiendra pas 2 secondes de plus, alors ce n'est pas la peine. Vous ne ferez jamais 580 points.

Pour passer la barre des 580 points, lors de la préparation du tir et pendant la phase de visée, il faut être à l'aise comme dans un fauteuil....
Par Quimboiseur
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Mercredi 12 novembre 2008

L'allonge et l'alignement

Dans le tir à l'arc, bien souvent, on a soit un bon alignement, soit une bonne allonge. Mais on a rarement les 2 en même temps. Or pour faire un tir parfait il faut un alignement parfait dans le coeur de la cible et une allonge toujours la même. Le problème c'est que lorsqu'on se concentre sur l'alignement on n'a pas envie trop d'aller jusqu'au bout de son allonge une fois qu'on est déja bien aligné au risque de perdre l'alignement. Quand on a l'allonge il est difficile de conserver longtemps l'alignement. De plus comme l'arc tire fort et qu'il est puissant, on risque de perdre de l'allonge, en fonction du tempsde visée, en faiblissant musculairement.

Si on n'a pas l'alignement alors forcément on ne sera jamais dans le coeur de la cible. Si on est aligné en bas, en haut, à gauche ou à droite, la flèche n'ira jamais dans le coeur de la cible. Et même si au moment où on lache on était dans le coeur de la cible mais qu'on a pas stabilisé le bras alors ce n'est pas bon. Il faut stabiliser la visée dans le coeur de la cible.

Si on n'a pas l'allonge alors la flèche n'a pas suffisament d'energie. Alors elle va atterrir plus bas. Mais comme elle ne prend pas assez d'energie, le tube risque aussi de paraitre plus rigide, et alors la flèche ira sur la gauche (pour un droitier).

Il faut donc l'alignement sinon on ne sera jamais au coeur de la cible. Mais il faut aussi l'allonge (toujours la même) pour que la flèche se comporte toujours de la même manière du point de vue balistique (flexibilité du tube).

Pour avoir les 2 en même temps, il faut donc ajuster ces deux paramètres progressivement, l'un après l'autre. Il faut allonger de 2 mm, puis ajuster l'aligement de 2 mm, et ainsi de suite jusqu'à l'allonge maximale tout en étant toujours aligné dans le coeur de la cible. Et après ça on peut décocher la flèche sans jamais sortir du jaune !

Le plus facile pour avoir une allonge correcte, c'est d'utiliser un clicker. Ainsi les flèches seront toute tirée avec une allonge minimum. Il faut placer le clicker de façon à atteindre l'allonge voulue sans clicker involontairement. Il faut absolument éviter le passage involontaire du clicker ! Néanmoins il faut aussi conserver une petite marge d'allonge pour passer le clicker facilement une fois qu'on a décidé de tirer, après évaluation de l'alignement dans le coeur de la cible. Ainsi on a l'allonge et l'alignement. On est bon pour faire plus de 580 !
Par Quimboiseur
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Samedi 6 décembre 2008

Traction continue ou traction stagnante ?

Quand on parle de traction continue, cela me fait penser à un mouvement de traction graduel, continuel et progressif qui ne s'arrête jamais et où la main est toujours en mouvement. Quand on parle de traction stagnante (ou constante), cela me fait penser à un maintien constant, fixe et immobile de la traction de la corde. Il s'agit d'avoir un geste fixe et stagnant, qui lutte constament contre la force de l'arc.

Certains disent qu'il faut toujours être en traction continue dans la technique du tir à l'arc. Moi je pense qu'il faut avoir une traction stagnante. Mais la réalité est un peu plus complexe. Il y a 2 cas. Soit on a son ancrage sur le bout du menton, et dans ce cas une fois l'ancrage de la corde fait sur le menton il est impossible de reculer d'avantage (car on bute sur l'os du menton), et donc impossible d'augmenter l'allonge. Soit on a son ancrage sur le coté du maxillaire, et dans ce cas le point de repère de l'ancrage se fait avec la corde sur la pointe du nez et la corde placée sur le coté du visage. Dans ce dernier cas, on peut augmenter l'allonge tout le long du maxillaire. On peut donc encore reculer la main d'au moins 10 cm.

Dans le cas de l'ancrage sur le coté du visage, sur le maxillaire, on peut facilement passer le clicker vu qu'on a une marge d'allonge d'au moins 10 cm. Mais si on recule d'1, 5 ou 10 cm, on aura pas la même quantité d'énergie fournie à la flèche. Dans ce cas, il faut reculer la main lentement, passer le clicker, et décocher immédiatement après. Cela demande 1 à 3 mm d'allonge pour faire cela. Or on a une marge de 10 cm. Donc pas de problème pour ce scénario. Il faut donc que dès que la corde touche la pointe du nez, passer à une traction stagnante afin de stabiliser la visée. Une fois la visée stabilisée, alors on passe à une traction continue afin de passer le clicker sur 1 à 3 mm d'allonge supplémentaire. Cette traction continue se fait très lentement afin de ne pas prendre le risque de dépasser les 3 mm d'allonge. Car sinon la flèche, ayant reçu trop d'énergie, irait vers le haut, voire irait aussi sur la droite (pour un droitier) car le tube paraitrait plus souple pour une quantité d'énergie reçue supérieure. Il faut donc chercher à passer le clicker et décocher juste après. Mais comme le point de repère est très précis, il suffit de 2mm d'allonge seulement pour passer ce clicker.

Dans le cas de l'ancrage sur le bout du menton, devant le visage, on ne peut pas passer le clicker facilement. Car une fois l'ancrage sur le menton atteint, on ne peut plus reculer la main vu que l'on est bloqué par l'os du menton. Il faut donc arrêter son geste de 1 à 3 mm avant d'atteindre ce contact fort avec le menton. Puis il faut passer en traction stagnante, stabiliser la visée, et enfin passer en traction continue pour finir les 3 mm d'allonge qui restent. L'avantage c'est qu'on ne risque pas de dépasser les 3 mm d'allonge puisque la réserve d'allonge est de l'odre de 3 mm. L'inconvénient c'est que lorsqu'on reste en traction stagnante pendant plus de 10 secondes, il est difficile d'utiliser le bras pour reculer et passer le clicker. Il faut alors utiliser les muscles du dos et faire en sorte que l'omaplate de la main de corde aille toucher l'omaplate de la main d'arc. D'un autre coté que l'on fasse ce passage du clicker lentement ou rapidement, sachant qu'on part d'une vitesse nulle et que l'accélération se fait sur 3 mm, alors il n'y aura pratiquement pas de différence dans le vol des flèches. On peut donc indifferement passer le clicker lentement ou rapidement dans un tel scénario. L'inconvénient c'est que l'on s'arrêtre avant son point d'ancrage. Il y a donc une appréciation approximative de la proximité du point d'ancrage. Si on apprécie mal cette proximité avec la fin de l'allonge alors on risque de tracter la corde sur 5 mm, voire plus. Et dans ce cas on risque de perdre l'alignement qu'on avait réussi à obtenir durant la phase de traction stagnante. Il ne faut donc pas chercher à passer le clicker, mais plutot chercher à terminer son allonge en allant au point d'ancrage ! Car la seule chose qui est sûre dans cette technique c'est le point d'ancrage.

A vous de choisir votre mode d'ancrage, devant le visage ou sur le coté du visage. Devant le visage, il faut s'arrêter avant le point de repère. C'est approximatif mais l'avantage c'est qu'on ne peut pas dépasser l'allonge maximale. Sur le coté du visage, on s'arrête dès que l'on touche le point de repère (la pointe du nez). Donc c'est une méthode plus précise. Mais comme elle offre une plus grande marge d'allonge alors il faut tracter lentement la corde pour passer le clicker sans dépasser cette limite de l'allonge obtenue juste après le passage du clicker. Cette méthode est plus précise mais il faut rester prudent dans sa pratique. L'inconvénient c'est que les gens qui ont un nez applati auront du mal à utiliser le point de repère sur la pointe du nez. Ils seront donc obligé de prendre leur point de repère sur le bout du menton...
Par Quimboiseur
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Dimanche 14 décembre 2008

La bonne technique, la mauvaise technique

Tant qu'on utilise une mauvaise technique, alors on peut pratiquer pendant 1000 ans, jamais on ne tirera bien. Le problème c'est qu'avant de trouver la bonne technique il peut se passer beaucoup de temps. Certes, certains trouvent la bonne technique au bout de 6 mois, d'autres naturellement doués ont la bonne technique immédiatement dès qu'ils prennent un arc en main. Mais pour la plupart des gens trouver la bonne technique peut prendre 5 ans, 10 ans, une vie entière, voire jamais de la vie.

La difficulté qui s'ajoute au fait de trouver la technique, c'est qu'une fois qu'on l'a trouvée il faut ensuite maitriser la technique. Il faut acquérir la technique du point de vue théorique et des principes, la comprendre intimement. Mais cela ne suffit pas, il faut savoir la mettre en oeuvre. On peut donc avoir la bonne technique et pourtant mal tirer car la mise en oeuvre comporte des lacunes. Cela s'appelle la maîtrise technique. C'est comme apprendre à dessiner. On peut apprendre à dessiner une main. Les premières esquisses seront médiocres, mais la 1000eme fois la main sera dessinée de main de maître.

Quand bien même on a enfin trouvé la bonne technique, les 10 premières fois seront médiocres. Mais comme c'est toujours la même technique, à force de pratiquer, la maîtrise technique va augmenter. Et la 1000eme fois que l'on mettra en oeuvre la technique alors se sera proche de la perfection.
Par Quimboiseur
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